一挙手一登足

 １２月２３日 土曜日 65.6kg 金曜日の朝から雪が降り富山市内は圧雪道路になっていました。ガタガタノロノロで大沢野を抜けるまでにいつもの倍近い時間がかかりました。そこからも圧雪なのだけどガタガタじゃないのでスムーズに松本まで行けた感じでした。安房トンネル前後も思ったよりも酷くなくてこれくらいなら通れる許容範囲内かなと思う。朝は８時過ぎにクライミングセンター着でしたが駐車場は結構空いていました。空気が乾燥していて天気は良いが風が少し吹くだけでも寒いです。 ハートブレイク 6b+ ◯ 思ったよりガバじゃない所もあってランナウトしていて緊張する。探せばガバガバなのか？ 番長 8b ××× ３便出してバテレは落ちなかった。少しずつコツがわかってきたか？。核心の右手カチがやはりツライ。人差し指はテーピングで保護していて大丈夫だったが今度は中指の皮が裂けそうであんまり練習にならない。なのでカチを持つのを止めた。右手小カンテから右足を上げて左足を左方の穴に当ててキョン、右手を効かせながらバランスを取るといい感じに左手が出せてポケットを取れた。何度か練習して３便目にはポケット取りまで繋がったが次の１手が出せない。後１手かもしくは中継入れて２手なのだけど指にくるなぁ・・ 藤吉郎はAPAをＲＰ。曰く鳳来の留年より難しく卒業よりも簡単だ。と言っていた。 ２４日  クライミングセンターに７時前に着いた。久しぶりの１番だが熊が出そうで岩場までのアプローチで少し緊張した。 ミートテック 6b+ ◯ これは良い。御前岩らしくなくボルト間隔が狭く優しい。ホールドもガバガバ。 ハーケンクロイツ 6c+ ◯ 終了点直下で迷って落ちそうだった。 番長 8b × 核心のポケットが取れない。何度か練習するもポケットは取れても次の１手が取れない、厳しい。ポケットを持つ指の皮が痛くなってきて無理せず終了。 OnevoiceOneteam 8a+ ×× 核心までも結構悪くて核心は出来ない。何回か左足ヒールは上がったが次が取れない。右手の角ホールドが人差し指に刺さって痛くて何度も練習できなかった。人差し指にテーピングを巻いていたが角ホールドを持っていたら裂けた。 見返り美人 7b+ × ２ー３ピン間が難しい、てか怖い。４ー５ピン間を探っていたらヌンチャクの持ち主さんが来られたので降りた。 藤...

 １２月１７日 日曜日 65.0kg 日本海側は日曜日に寒気が入って雪が降るような感じでした。関東方面は晴れて問題なさそうだけど平湯で大雪にはまるとキツイかな？とか思ったりして行くかどうか迷いました。パートナーに雪が酷そうだから止めよう！と言われたら中止にしようと思ったが、そんな素振りもなかったので予定通り土曜日に移動して日曜日に登るパターンで東京へ向かう事にしたのでした。朝は７時前にクライミングセンターに到着して岩場へ。前日はガスガスで岩も濡れていたらしが今日はカラカラでした。朝が１番状態が良かったような？気がします。 ハルドラ 7a ◯ 核心の１手２手が難しくてギリ止まった感じ。そこを除けば10c位かな？ 番長 8b ×× 核心がまぁ出来ない。右手薄いカチから左手ポケットが取れない。デッドでポケットを合わせれない。ポケットを取れたとしてで次の遠い右手が取れない。この２手が出来ない・・・右手のカチを握り込んでたら人差し指の皮がホールドで切れてやる気がなくなって回収。左手でヌンチャクを持って遠い右手にデッド。これが取れればＲＰは直ぐそこだが、核心の２手がなぁ～。 APA 7b ◯ 最後に回収便で。中間部の２つのハングが何か嫌な感じでロープの中に足が入ったりで気持ち悪い。 パートナーはAPA××× １度最終パートまで行ったが回転して落ちてきた。多目に流したがそれでも背中を岩にぶつけてしまった。後１メートルくらい出せば良かったかも。 １６時に駐車場を出発して勝沼ー塩尻を高速で平湯に２０時２０分着。雪とアイスバーンで途中ゆっくりだったわりに早く着いた。

 １２月９日 土曜日 64.5kg 金曜日の１９時頃に出発してひらゆの森に寄りたかったのだけど、この日までお休みでした。残念。しかたがないので民芸館で風呂ってからいつもの仮眠所へ向かいました。朝は６時に起きて出発して８時過ぎにクライミングセンター着。人が多くトラウトカントリーにも７～８台は止まっていました。１２月にしては暖かくなりそうだったのでそのせいかな？。まぁ人が多いと言っても自分が触ったルートはそれほど順番を待ったりと言う事も特にない感じでした。 ジャガークロス 6c+ ◯ 穴から出て数手が悪く悩む。 蒙古タンメン 7a+ ◯ ビレイをしながら何回も見ていたが思ったより下部から小悪いムーブが続く。上部の核心もヨレて落ちそうだった。 誉 8a+ ◯ ワンチャン行けるか？とか思いつつ、１度しか成功していないヒールのムーブを何度もイメージしてトライしました。下部を問題なく通過して上部核心へ。左手のカチを握って壁に体を寄せて右手アンダーカチ、左足を上げて右手角カチ、右手を引き付けて左手を上方のカチにデッド、懸垂気味に引き付けて右足を右の棚にヒールで右手を横クラックへ。後は３手ほどガバを繋いで終了点へ。最初の左手カチの持ち所が結構選べるのだけど、しっくりくる所を探すのが大変でした。自分は上寄りでトゲが中指にくるように持ちました。 番長 8b × バテレのパートが難しくてハングの下でテンション。乗っ越しも割と悩んで抜けた。そこから３ピン進んでからの数手が核心で薄いカチからのポケットがまず取れない、薄いカチが悪くて体勢を整えるのが大変であれこれ試すもダメでトップアウト出来ずにダウン。 WASABI 7a+ × 回収してこいと言うのでトライ。最終ピンまでは簡単で最後が難しくテンション。右回りか？左回りか？迷うが 右手フレークアンダーでカウンター気味に左上のガバを狙うリーチムーブが自分には良さそう。 藤吉郎氏は蒙古タンメン◯ WASABI× １０日 前日に飲み過ぎてしまい二日酔い気味でした。６時のアラームで起きてはみたが７時３０分にセットし直して二度寝しました。ヌンチャクを残置してなかったら登りに行くことはなかったと思うが、回収しなくちゃなので御前岩に向かいました。前日より車は少ないがこの日もトラウトカントリーに駐車して岩場へ。 キープフォレスト 6b+ ドラゴンホール...

 １２月３日 日曜日 64.0kg 夜勤明けでしたが６時に出発すれば頑張れぱ半日登れるかな～？とか思ったりもしたのだけど、高速代もかかるし体力的にもキツイか？と思いとどまり、９時過ぎからゆっくり下道前夜泊パターンで向かうことにしました。１７時前にいつもの所でお風呂に入って車中泊。日曜日は６時過ぎに起きて準備して出発。朝はマイナス３度で寒く何度も目が覚めてしまいました。で８時前には岩場に到着。日差しがあり日が当たっている岩はもう温かいです。 わがままボディ7a ◯ パートナーが、私はホールドを見失って落ちたけどガバガバで簡単だったよ？と言っていたのでじゃあアップにと思って取り付いたのだけど予想よりガバガバじゃなく、１番難しいであろうセクションがランナウトしてのムーブでなかなか精神的に疲れる。 誉 8a+  ××× ① 上部核心まで行くが角カチに手を出せずテンション。最終ピンからやると取れるのだけどその後も厳しくて抜けるのに一苦労しました。角カチを右手で左手は上部カチで右足を右奥の棚？にヒールかな？で１度だけトップアウト。 ② 角カチが取れない。最終ピンからやれば角カチは大抵取れるが左手を上部カチにデッドすると左足が滑って落ちたり、左手か取れてもその後動けなかったりで抜けれず。 ③ 上と同じ。左手を力を込めて握るせいで痛めてる薬指が痛いし、宙吊りで休むから腰が痛い。１日に２便くらいで止めた方か良いかもと思う。探らないなら４便くらい行けそうだがＲＰまでは時間がかかりそうだなぁ。 藤吉郎さんはドラゴンホール ◯ 蒙古タンメン××× アンダーからの一手をサクッとキャッチしていきなりＲＰかと思ったが次でテンションでした。上は核心じゃないぜ！と言っていたが上でも落ちていました。次回は登れそうな感じ。 １５時５０分に駐車場を出発して甲府昭和から塩尻まで高速で。平湯には２０時２０分着くらいでした。 さすがに平湯は雪

１１月２５日 土曜日 64.5kg 通うには遠いかなぁと思いつつ可能な限り御前岩に通う事にしました。車の少ない時間に走って高速道路も使って約5.5時間。ギリギリ通える時間かな。鳳来や二子に行っても同じ様な時間になりそうだし、パートナーとのルートの兼ね合いを考えると御前岩が良さそうに思う。前回は雨で濡れたアプローチが滑って怖かったけど乾いていれば普通でした。日差しのある所は暖かく昼寝が捗るが日陰は普通に寒く北面なんて極寒でした。  もえぎ 6c ◯ やっぱり緊張して力が入ってしまう。しっかりと足に乗れてない感じ。 アレジオン 7b+ ◯ 中間部も少し難しいけど最後が悪い。行きつつ戻りつつしながら縦に幾つか並んだホールドの１番上のカチを右手で持って直ぐ下のポケットを左手２本指でアンダー気味に持って右手を右上のカチへ。だったか？かなり必死でした。 Dr.メイジ 8a ×× ① Tポンさんのブログで核心までは11cだ！と書いてあったので少しなめていました。思ったよりホールドが悪くランナウトしている２ピン目にヌンチャクを描けれずテンション。そこからも気持ち良くないムーブが続く。５ピン目６ピン目は大きくレストできる感じで８ピン目のクリップからが核心で５手くらいは何処でも落ちれそう。核心を抜けてからは大きくレストして終了点へ。長い。とにかく長くてムーブを覚えきれないしピン間隔が広くムーブを探り辛い。 ② 細かいムーブを覚えてない。４ー５ピン間、５ー６ピン間を無理やり突破して核心入り口でテンション。核心の入りを練習してトップアウト。で４ー５ピン間、５ー６ピン間を整えた。 藤吉郎は奥多摩は魔女◯、わがままボディ◯、調子が良さそう。 ルートが長く1回のトライが長くなってしまう。車に戻ると１７時頃だった。 ２６日 65.0kg ゆっくり寝ていたいのだけど早い時間に帰る為にいつでも帰れる場所に車を止めたい。そう思って早めに起きて出発しました。岩場に着いたのは８時前くらいでしたが日差しがあってまぁまぁ暖かい感じでした。 キープフォレスト 6b+ ◯ アップで。ガバガバだけどバランシー ドラゴンホール 6b+ ◯ ガバガバで楽しい。 Dr.メイジ 8a ◯ 何気に出だしが適当で２手目がデッドになってしまったが核心までは概ね良い感じでした。８ピン目クリップのガバを取りに行くのが辛く感じて...

 １１月１９日 日曜日 64.5kg ダイエットの為に少しアプローチを歩きたいんだ。だからオレンジロックに行きたいんだ、と要望があり前夜泊のパターンで鳳来に向かう事にしました。当初はもう少し天気の良い予報でしたが、土曜日は色々な所で雪が降り関西の方でも積雪があったようです。普段あまり降らない設楽町辺りでも雪混じりの雪が降っていました。これだけ降れば流石に岩は濡れるか？と思い行き先を乾きの良いパラダイスに変更することにしました。今日だから？なのかパラダイスはなかなかの盛況っぷりて１４～１５人くらい？は居たのではないかと思われます。午前中は陽当たりが良く暑いくらいだが午後から日陰になると寒かったです。レインマンでもと思っていたが混雑していたので空いてるルートばかり登りました。 ジャストミート 5.10b ◯ アップ。ガバが気持ちいい 花鳥山水 5.11b ◯ よく探せばガバガバだけど見つけ辛い？ トータスロード 5.11b ◯ 上部でzitandaと合流なのだけど分かり難い。直上して乗っ越した。 zitanda 5.11bc ◯ 上部でトータスロードと合流した後ってどこに行くの？？って結局さっきみたいに乗っ越した。最終クリップも悪い。直上気味に登るのも難しそうだなぁ・・。 がんばれ！タイガース 5.10d ◯ 何か登り辛いが面白い。ガバアンダーがムーブを考えさせられる。 レインボウ 5.11b ×◯ 下部はアプローチで5.9くらいだけど最後のクリップから終了点が悪い。腕はってテンションした。 何故か有名人のわたのぼ藤吉郎は花鳥山水×４。すぐパンプする！だそうでＲＰは次回に持ち越し。なんか気の毒だな。 １５時前に下山。お風呂やスーパーに寄って２２時３０分に帰宅

 １１月１０日 金曜日に有給休暇を使って金曜土曜と登る予定でした。小川山とカサメリ沢の宿題も一段落したし、指も痛めて１０台くらいしか登れないしと思い観光がてら普段は少し行きづらい所にでも行こうと奥多摩方面へ行ってみることにしたのでした。前日の１８時過ぎに出発して平湯の森でお風呂に入って笛吹川フルーツ公園に着いたのが０時３０分(運転５時間３０分)で車中泊。翌日は６時過ぎに起きて奥多摩クライミングセンターまで１時間３０分くらいでした。思った以上に遠く時間がかかりました。受付をして岩場へ向かうも小雨が降ってきてアプローチは濡れてしまったが南面が雨に当たらないようで易しいグレードも多い。途中雨が強くなったりもしたけど１日遊べました。 もえぎ 6c ×◯ 久しぶりの石灰岩。緊張して腕が張りそうになってくる。上部でヌルヌルのドガバがすっぽり抜けて落ちた。２回目で登れた。 蕎麦太郎 6c ◯ 上部が難しくて腕パンパン。 男女冬物語 6b+ ◯ 乗っこすまでパワフル。 なめなめくじ 6c+ ◯ スタートして直後のムーブがむつかしく読み難い。ガバだけど傾斜が強いので腕が張った。苦し紛れの持ち替えで何とか登れた。 バイオニックソルジャー亀 6c ◯ 傾斜が辛い。ついつい正体で頑張ってしまう。 １５時過ぎに終了してスーパーに行きお風呂へ。行ったり来たりで結構時間がかかってしまう。全てをコンビニで済ますと１時間くらいは節約出来そうだけど金銭的に高くなるし、良い方法ないかな。 １１日 土曜日 天気は良い予報で御前岩は混むんじゃないかと思ってまったり登れそうな白妙橋へ。クライミングセンターに止めて車が出れなくなると嫌なのでトラウトカントリーに止めました。 お豆ちゃん 5.10c ◯ 下部のガバが気持ちいい。 ダーティペア 5.10a ◯ 中間部で難しく真っ白なカチが持ち辛くて落ちるかと思った。 消費税 5.10a ◯ ガバガバでトゲトゲで手が痛い。ランナウトしていて１ピン目を越えると落ちれない。 バースデーに乾杯 5.10b ◯ 普通に難しい11aくらいでも良いんじゃない？ 蜂の巣があったけどそろそろ活動が終わるのかな。１～２匹だけ出入りしていた。 藤吉っちゃんも慣れない石灰岩に苦戦していて、 もえぎ◯ 蕎麦太郎× 奥多摩は魔女× お豆ちゃん◯ ダーティペア◯ 消費税× バースデーに乾...

 １１月４日 土曜日 66.0kg １１月なのに気温が高いが１１月らしく乾いた空気の週末でした。夜勤明けで１１時頃に駐車場に到着した時で８度ありました。アプローチを歩くと少し暑くなる感じで、さすがに三連休だし混んでるか？とも思ったのですがガラガラでした。 神の手 5.13c ×◯ ① とりあえずヌンチャク掛けとアップを兼ねて登りました。登っていると手は冷たくなるけどカイロで十分な感じ。核心前まで行って１本指に手を出せずテンション。右手が冷たくて保持していられない。その後は一発で１本指からのガバカンテも取れてクリップ。その後もムーブを確認してトップアウト。 ② 登れた。ワンチャン行けるかな～？くらいの気持ちはあったけどホントに登れるとは出来すぎでした。ただ１本指ポケットでパキッたようで薬指が痛いです。 トポには12bを登ってから１級程のボルダーと書いてあります。下部の凹角は１１aくらいです。角度が変わって傾斜がキツクなるけど要所にガバがあります、このガバが結構持ち辛く力を使わせられます。手が小さいと有利かも？カンテでレストを挟んで右カンテを何度か送りながら左手で１本指ポケットを取ってカンテガバを狙うこの辺が核心です。壁は垂直になるが１本指が自分には辛くカンテガバを狙うのが大変でした。最後のクリップからはカンテを直上したのですが、初登は左に左上する感じで13cdらしいです。トライした時期が良かったのか身体的なサイズがドハマリしたのか、なぜかさっくりと登れてしまいました。嬉しい半面パキッてしまったのが悲しいです・・・ 藤吉郎のアニキはレマンサルでしたが、まだまだと言う感じでした。 ５日 日曜日 レマンサルをやりに今日もコロッセオへ。 トレビの泉 5.10a ◯ ドガバは良いがガバカチみたいのですら指に痛みがある。やっぱりレストしよう。 レマンサルのフェニックス藤吉郎は苦戦中でした

 １０月２９日 日曜日 65.2kg 土曜日の夕方に雨が降ったらしく落ち葉や道路は濡れていました。寒いだろうけど今週も早目に着くように行って誰もいない時間にゆっくりと神の手でも触ってみようと思って出発したのでした。さすがにこの時間は貸し切りでしたがやっぱり寒くてカイロ無しではとても登れる感じではなかったです。朝２便登ってから鳳凰に移動して１４時頃にまたコロッセオに行き２便だしました。久しぶりに傾斜の感じる壁で全身の疲労感が凄いです。 神の手 5.13c ×××× ① 下部のアプローチも所々いやらしい。傾斜が変わる所から直ぐにキツイがテンションしながらカンテまでは来れた。ポケットを取るムーブも何となく出来そうだがポケットが持てない。このポケットで体勢を整えてデッドか～と言う感じで１度下ろしてもらう。 ② 核心のポケットを取りに行ってフォール。手が冷たいがカンテレストがイマイチで手を温められない。右手は良いが左手のポケットが持ち辛く微妙。ここの手前で１度温めた方が良いかも？核心のポケットも何回かに１回かは止まるがデッドの右手が止まらない。試しに１番奥まで入る小指を使ってみたら右手が止まった。でも左手の筋がピーンとなって痛くなった、小指は無いな。 ③ 下部の方からテンションをかけつつ微調整をしながらカンテレストまで。あ、マスターで登ってるから核心をこなさないとクリップできない！あー！核心越えてガバカンテを取っても悪い足に乗らないとヌンチャクがかけれない！・・。ヌンチャクを掛けれなくて１度下ろしてもらう。 ④ ２０分程休んでからインチキヌンチャクをもってトライ。テンションしながら核心のクリップまで行って練習するもやっぱりポケットが持てない。人差し指か中指が良いのだけど指が入らなくて厳しく、重心が左のままデッドで右手を出すから止まらない感じがする。小指だと怪我しそうだし残るは薬指かな～？と思って薬指を入れたら一応カンテを止めれた。薬指かな？ 藤吉っちゃんはとうとう鳳凰を登ってしまいました。秋が深まるにつれて高度を上げ今日の３便目でＲＰでした。ちなみに２便目はあすかの核心でフォールしていました。おちゃめだなぁ～

 １０月２２日 日曜日 65.5kg 鳳凰は午前中は日陰だけど午後からは陽当たりが良くなり灼熱になる。そのため午前中が勝負でした。なのでいつも朝７時には不動沢駐車場に着くように出発して８時前には岩場の前で準備をしている感じでした。今週もその流れで出発して８時前に岩場に着いたのですが極寒でとても登れる気温ではなくアップはしたものの少し暖かくなるまで待機することになりました。風が吹くとクソ寒くて帰りたくなります 笑。 あすか 5.11b ◯ アップ。冷たいがパリパリでスタンスもめっちゃのれる。このフリクションは春にはないよね～。 ツタンカーメン 5.13a ××◯ ① 久しぶりにやってみた。４ピン目でテンション。ホールドを思い出してムーブを起こしていくと、右手の遠い小カンテが割りと余裕で取れた。穴を探って指を当てて保持して左足を小ガバに上げる。あれ～１度封印していたけど出来そうかな？ ② 日差しは当たっているが岩は割りと冷たい。右手の遠い小カンテは取れたが穴が見つからない。強引に保持して左足を上げるもフォール。 ③ 遠い右手の穴がやっぱり分かりにくかったが今回は見つけれた。で登れた。コンディションが急に良くなった感じがします。やはり最後の２～３手が悪く、今日の感じだと手応えのある登れる１級～初段と言う感じで、諦めてた夏場だと、あ～たぶん１級～初段位なのだろうけど登れる気がしねーなー！みたいな感じです。   鳳凰もかなり良い感じで４ピン目クリップまでいって左手カンテからの右手でフォールでした。核心は越えたが惜しい。その他のトライも４ピン目の手前の観音開きまでは行っていてＲＰは目前な感じがします。

 １０月１４日 土曜日 65.8kg 日曜日は雨で土曜日のみ登れそうな週末でした。日差しがあり風もなく５峰は少し暑そうな？そんな天気予報でした。ギリギリまでカサメリに行くか小川山に行くか迷ったのですが、時間帯によっては曇も出てきそうな予報に変わったのでとりあえず小川山に行く事にしたのでした。岩が温まる前に１便だしたかったので６時過ぎには歩きだせるように出発し７時に５峰に到着。この時間だとさすがに誰もいないが今日しか登れない事もあってかこの日は続々人が上がって来ていました。ちなみにプラズマは５～６人ほどいました。 ギャオス 5.10b ◯◯ アップで２回登った プラズマ火球 5.13c ××◯ ① ３ー４ピン間の最初のガチャガチャした左手ピンチを取りに行って左足がスリップ。こんな所でも落ちるのか？次の遠い左手カンテも取れずにフォール。動きが硬い。 ② １１時頃、岩はまだ温かくないが日差しが暑い。４ー５ピン間の右手ポケットが取れずフォール。指すら入らなかった。 ③ １３時３０分頃にトライ。晴れたり曇ったりで岩はそれほど熱くなく薄曇りで風が吹いて涼しい。３ー４ピン間の遠い左手でかかりが浅く落ちそうだったが何とか耐えて４ピン目にクリップ、左手を太腿で拭いてから軽くシェイクしてカンテを取る、いつもと同じような持ち感でパリパリでもヌメヌメでもない。止まってくださいと思いなが右手を出すと右手が止まった、足も切れない。右足左足を上げて左手を取って右手フレークを取る。ここまでこれば後は慎重に５メールほど登って終了点へ。 いやー登れました。９月に再開してすぐにムーブが固まり２日目にはワンテンでした。そう思うと春は花崗岩に対応できてなかった気がします。ガチャガチャしたホールドの持ち方や細かいスタンスへの体重の乗せかたや自分のやり易いムーブの選択等々、春には難しく感じたことが秋には出来ていた感じがします。 体感グレードは良くわからないけど、たまごやサマータイムと同等位には難しかったです。１ピン目までは簡単で5.7～5.8ほどです。１ー３ピン間は薄かぶりで自分の身長(176.5)で２～３級程です。３ー５ピン間はほぼ垂直 です１級～初段程でしょうか。５ピン目で大きくレストして終了点までが４～５級位だと思います。雨の後でも乾きが良くいつでもトライ出来るけど、天気の良い日は常に陽当たり良好...

 １０月７日 土曜日 65.3kg 最低気温がぐっと下がって寒くなりそうで天気も良くて風もあり岩の状態は良さそうな週末でした。土曜日にカサメリ沢に行きたいと言われたので初日はカサメリで日曜日に小川山へ行く事にしました。 あすか 5.11b ◯◯ 何もしないのも暇だけど疲れを残したくないし指皮を消費したくないしと思い２便で終了しました。朝のトライは指が冷えて指の感覚がなくなりそうでした。 藤吉郎さんの鳳凰。２便目に鳳凰セクションの４ピン目まで行ったがヌンチャクが絡まっていたらしくクリップに手間取ってフォールでした。自分もここで１度落ちたがクリップまでが核心と言う感じがします。 ８日 日曜日 早い時間に行きたかったので６時に駐車場に着くように出発しました。アプローチを歩くのがやはりしんどくて１時間ほどかかって７時１０分頃に５峰に到着でした。 曇り空で寒く風は無いけど今週も良さそうな感じでした。上からプラズマにヌンチャクを掛けてからギャオスへ。 ギャオス 5.10b ◯◯ プラズマの１便目を大事に登りたいと思ってアップで続けて２回登りました。やらないよりはマシだけど指のアップになっているかは微妙だな～。 プラズマ火球 5.13c××× ① アップから３０分位おいての１便目でしたが緊張しているのかドキドキがおさまらない。３ピン目までは安定しているがその先がやはり厳しい。ギリギリで左手カンテを止めて足を上げて右手おにぎりカチ左手カンテで 右手が抜けてフォール。冷たくて感覚が麻痺していた。 ② ２便目はなぜかドキドキしない。最後核心の右手ポケットが止まったが次の右足左足上げが出来ずにフォール。掛かりが浅く巧く持ち直せなかった。 ③ ３便目もドキドキしないが登れる気もしない。３ー４ピン間の左手カンテがキツく落ちそうになるのを耐えて４ピン目をクリップ。おにぎりカチからの左手カンテ が巧く持てなくてテンション。３ー４ピン間の縦カチ取りで良さそうなムーブを試したくて、もう１便出したかったが雨が降ってきて１４時過ぎに終了。 垂壁の魔術師藤吉郎もプラズマに２便だしていたが、微妙にかぶっているので流石に厳しそうにしていた。 曇っていて無風で湿度もそれなりだけど悪くなかった。

 ９月３０日 土曜日 66.0kg 金曜日に見た天気予報だと土曜日曜ともに登れそうな予報で日曜は曇り空で風も強そうな感じでした。土曜日曜とも小川山に行って良いと言われたが、２日間も登る体力も指皮の耐久力もないので土曜に小川山日曜にカサメリ沢に行く予定で出発しました。早くに５峰に着きたかったので少し早起きして向かいました。少し減量しようとしているせいかアプローチでかなりバテて時間がかかった。８時３０頃に到着でヌンチャクが掛かっていたのをお貸りしてトライしました。 プラズマ火球 5.13c ××× ① 天気の良い予報だったけど曇り空で湿度は高めだが風が強く岩の状態は良かったです。３ー４ピン間のカンテ取りでフォール。で初めて４ピン目クリップが出来てそのままトップアウトできました。初めてワンテンでした。 ② もしかしてワンチャン行けるか？と思ったけど４ー５ピン間の核心の右手ポケット取りでフォール。両手ともチョークアップ出来なくてぬめりが気になる。ワンテンでした。 ③ 曇ったり日差しがあったりでした。風が強くて体が煽られる。３ー４ピン間の３手目で左足が滑ってフォール。４ー５ピン間の核心でフォールでした。３便目はやっぱり少しヨレてるかも。 まだ１３時過ぎだったが、翌日のカサメリ沢があるので指皮温存のつもりで終了。どのみち４便目なんて筋トレ便だなぁ。とりあえずの１便目、本命の２便目、ワンチャン３便目、筋トレの４便目、チャンスは少ないな・・・。 土曜日の夜に天気予報が変わって夜中から雨が降ったり止んだりでした。とても登れそうにないので９時過ぎに撤退しました。まぁ甲府幕岩は登れたようです。

 ９月２４日 日曜日 66.9kg 毎週毎週天気が良くなくて、今週もまた金曜日に結構な雨が降ったようでした。天気予報だとギリギリ登れるかなぁとか、５峰なら乾くか？とか思い土曜日から小川山に入る予定で出発しました。朝、小川山に向かっていると野辺山辺りからずっと雨が降っていました。廻り目平に着いた時には雨は降っていないが岩は当然濡れていました。テントを張って様子を見ながら登りに行きたいな～とか思っていたのだけど湿度が高いせいか日差しや風がないせいか乾き具合は良くなく昼頃にはクライミングを諦めて焚き火をしてビールを飲んで時間を潰したのでした。 土曜日の夜中も雨が降ったり止んだりで微妙な天気でしたが日中の天気は良さそうだったので５峰に向かう事にしました。今日の５峰は貸し切りでした。日向は暑いが日陰にずっといると寒くやっと少し秋めいてきた感じがします。 プラズマ火球 5.13c ××× 久しぶりに触ってみました。岩の状態は良くない感じだったけど出だしの核心はすんなり出来ました。３ー４ピン間のいまいち纏まらなかった所も何とか行けそうなムーブを見つけ、４ー５ピン間もとりあえずは出来そうな感じになりました。５月の終わりのダメダメなトライに比べるとかなり良い感触でコンディションが良くなれば登れるかも～？位のイメージになりました。ただ指皮の消耗が激しく何度も練習できないのが辛い。 藤吉郎さんは指を痛めたらしく１日レストでした。 昼頃には湿度も下がってきた。 朝９時過ぎ。湿度は高め。

 ９月１６日 夜勤明けで今週もカサメリ沢へ。また金曜日に雨が降ったみたいでした。降ったわりに鳳凰は乾いていたけど今週も状態は悪そうでした。そろそろ気温湿度が下がってきても良いと思うのだが・・。 あすか 5.11b ◯ アップで。 ギャラクシィ 5.12b ×× 久しぶりにやってみたけどやはり難しい。下部は出来そうだが上部の核心が出来ない。ガバの後の何とも持ちにくいホールドが押さえれない。これは厳しい。 １７日 夜にまた雨が降ったが前日よりも岩は乾いていた気がします。天気の良い天気予報でしたが昼過ぎまでずっとガスっていて霧がかかっていました。 あすか 5.11b ◯◯ 2回登った はるな 5.11c ◯ 隣のグループがやっていて面白そうにみえてトライした。核心のカチがヌメヌメで、落ちるー！と思ったが何故か落ちなかった。 藤吉郎さんもコンディションの悪さに苦労していて、あすかは落ちないが鳳凰は大分厳しそうでした。 １６時頃に終了して平湯へ。２２回目。